丸々一ヶ月のご無沙汰をいたしました。
今年の３月は、雨・雨・時々曇り・ちょっと晴れ・雨・雨の連続で、ベイエリア各地で降雨日数の記録が出ました。
例えばサンフランシスコは、３月（３１日間）のうち、雨の降った日が合計２５日にもなり、これは１９０４年の「２３日」を抜いて、実に１００年ぶりの
雨降り月となりました。　対岸のオークランドも、合計２２日で１９８３年の記録２０日を塗り替えています。

４月に入ったというのに、この雨降り模様がまだ続いており、一体いつになったら、あの爽やかな青空が戻ってくるのか待ち遠しい限りです。

今週は、なんちゃってブログ「こんなもの食べてます、飲んでます」の３月分をお届けします。 １１泊１３日で南仏・スペインに行っておりました
ので、旅の中での飲み食い話となっています。画像は、それぞれクリックしてご覧ください。
　

　
南仏プロヴァンス、アヴィニョンへＴＧＶで移動。インターネットでチケットの購入及びプリントアウトをしてきたのだが、
便利な世の中になったものだと、つくづく思う。予約された座席は、長い長〜〜〜〜いプラットフォームの一番端、
先頭車両にあったので、席に着くまでにゼエゼエ息を切らす。おおい、エクスサイズしてるのかあ？？
パリからノン・ストップで、２時間３７分のアヴィニョン。ここでは特にどこのレストランにも予約をせずにやってきた。
街の中の某ビストロに行ってみたものの、ちょっとした事情により、申し訳ないが注文を打ち切り出てしまう。

いわば田舎の観光地なので、極上フレンチを味わうことなど期待していなかったこともあり、宿泊ホテル
「Avignon Grand Hotel」内のレストランで夕食。
一皿、ひと皿のボリュームが結構あって、アントレ＋Plat＋デザートの３コースで満腹。
盛り合わせに「今風」の工夫がされていて、ホテルのダイニング・ルームなりに一生懸命な感じが出ていて好印象。
ウエイターさんが英語ＯＫの方で、彼にお任せして、白のハーフ、赤ボトル１本を注文。
白、Chateau Mont-Redon, Chateauneuf-du-Pape 03
赤、Clos de L'oratoirede Papas, Chateauneuf-du-Pape 01。

白は、グルナッシュ、クレーレット、ブールブーラン、ルーサンヌ、ピックプールのブレンドで、グルナッシュと
ルーサンヌ以外は聞いたことも味わったこともない品種なので、その味わいも「知ってるような知らないような、
会ったことあるのかないのか、よくわからん」もの。でも、美味しかった。
赤は、シャトーヌフ・ド・パプ独特の骨太感が、食べ物で程よくこなれて、飲みやすく美味。
食べ物と合わせてこそのワイン、というポリシーが、このあたりではより実感できるように思う。
　

アヴィニョンに３泊したあと、国境越え列車でバルセロナへ。普通に起きて午前１０時半あたりの列車に乗ると、
延々８時間の乗車となるので、頑張って早起きして、午前６時アヴィニョン発の列車に乗り、モンペリエで、
バルセロナ行き午前７時２６分発の特急に乗り換える。これだと、バルセロナに正午前に到着。
誰も整理する人がいないから列が乱れまくり、いらだった人が怒鳴りまくりの「ケオス」タクシー乗り場でタクシーを
つかまえて、ホテルへ。
バルセロナは、タクシーが初乗り1.50ユーロと大変安い。２・３人いたら、事情のよくわからない地下鉄で苦労するより、
タクシーを利用した方が絶対ラクだ。
ホテル「Condes de Barcelona」は新館の４階の角、グランシア通りに面し、１ブロック先にガウディ設計の
「カサ・ミラ」が見える素敵な部屋がアサインされた。外見は歴史の古そうなものなのに、館内はとてもモダン。
通り向こうの旧館横に、何やら良さそうな店のサイン。フロントの人に、「あのレストランはホテル内レストランなの？」と
聞くと、「そうですが、大変な人気で、ひと月前の予約でも難しいくらいです。」とのこと。
「じゃあ、今晩なんて空いてないですか」との質問には、「ダメ、ダメ。一週間先までびっしり」との答え。
「ふ〜〜〜ん」と納得したふりして、ランチ用のタパス店を聞く。

フロントが教えてくれたタパスの店は、すぐ近くの「Lizarran」。おそらくスペインのあちこちにあるチェーン店だと思う。
店に入るなり、元気なお兄さんが「英語？シー、ＯＫ！ここはね、このカウンターに並んでいるのがセルフサービス、
あとはメニューから選ぶんだ。どこでも好きなところに座ってよ。何か飲む？Vino ? Tinto ? Blanco ?　赤？シー。
じゃあ、リオハでも飲む？」と、弾丸銃のように言葉が出てくる、出てくる。

で、カウンターから適当なピンチョス（串さしの品）を取って、時々奥のキッチンから出てくるものを取って、
コップでワインを飲みつつ。
お皿に残った串の数で、お勘定。タパスの店、初体験の人にはわかりやすいシステムでよろしいのでは。
何より、店の元気な元気なお兄さんのおかげで、列車国境越え後の疲れも吹っ飛んだ。

店を出て、隣の隣の、例の「予約が難しいレストラン」を覗くと、中にスタッフの人達が見えたので中に入り、
「当ホテルに泊まっているのですが、今晩ディナーの席、空いてませんか？」と聞いてみた。
しばらく、予約台帳を調べたあと「大丈夫です。開店直後の午後８時半でよろしいですか？」とのこと。
ほら、空いてるかどうかは、実際に聞いてみなきゃわからない。

スペインにおける、アヴァンギャルド系レストランで食事することは、今回の旅の私にとっての第一目的でもあったのだが、
１泊だけという事情から、まったくリサーチしていなかったバルセロナで、こうして「ヒット」と出会う。
(このレストラン「LASARTE」については、他のスペイン２店と一緒に、「フード＆スポット」でレポートします）
　

快晴のバルセロナをあとにして、飛行機でマヨルカ島へ。飛行時間約４０分ほど。オンライン予約でVueling航空の
チケットを買ったのだが、安いの安くないのって、ひとり20ユーロだ。予約代、Tax, Vat含めても、一人３３ユーロ弱。
マヨルカ島からマドリッドへは、SpanAir航空のチケットをオンライン購入したが、これも、ひとり19ユーロ。
Tax、サービス代加わって、一人36.62ユーロ。サンフランシスコ〜ロサンジェルス間とほぼ同じ距離だということを
考えると、この安さは驚きである。オンライン予約のみの販売なので、必然的に大型団体は利用できず、だから空港内
カウンターでも並ぶ人の数が圧倒的に少なく、すいすいすいとゲートまで辿り着ける。遅延もなかったし、素晴らしい。

空港からタクシーに乗って、全８室の「Hotel Dalt Murada」へ。荷物をほどいて、すぐに街散策へ出かける。
マヨルカ島では、ランチが午後１時からくらいで、ディナーが午後８時半あたりからというのが一般的なので、
私達もこのパターンに自分達をはめこむ。午後２時半にお腹が空いてきた。
丁度、「Marcat d'Olivar」（オリヴァー市場）が視界に入ってきたので入ってみた。魚屋さん、ハム屋さん、肉屋さんが
びっしりの市場、時間的にシエスタ開始の頃で、みなさん店じまいをやっていた。とある一角に、カウンターのタパス店が
あり、そこだけはシエスタ時間も営業中のようで、これ幸いと、ハイチェアーに腰を下ろす。
ディスプレイされていたものを、コレと、コレとアレで、指差して注文。
マヨルカ島名物、エンサイマダもあったので、それも注文。ものも言わず、がつがつと食べる。美味い。

次の日の夜、マヨルカの新しいアヴァンギャルド系レストランを予約したので、この日の夜はホテルの人に聞いて、歩いてすぐの居酒屋「Taberna del Caracol」へ。こんな所に店なんてあるの？と心配になってくるような、ふっつ〜〜の路地にポコっと灯り。
入って左奥にバーカウンター、店奥にオープン・キッチン。手書きの「今日のスペシャル」黒板があり、ハモン（ハムです）肉がボコボコ
ぶら下がっている店内。
英語はほんの少しだけ話せるという店の主人の、カスティリアン・スパニッシュの説明を聞いて（半分以上、理解不可能）、
チキン・クロケット、pulpo a la feria（タコのグリル）、トマトとフェタ・チーズのサラダ、Frito Mallorquin（何かのフライかと思ったら、ポテトや野菜、
ラムのモツを炒めたものだった。マヨルカ名物ディッシュのひとつ）、エスカルゴを注文。
ワインは、マヨルカ島産の赤を１本とリクエスト。
Jose L. Ferrerの、Tinto Crianza 02。ホゼ・フェラーというのは、マヨルカ島で最古のボデガ（ワイナリー）で、島内の主要バー、
タベルナ、レストランで必ず見かける。・・ということを、あとになって知ることになる。

マヨルカ島のある諸島一体は塩の産地としても有名なのだが、この店はどのディッシュも、ちょっと塩気強すぎ。若い（！）私はまだ良いが、
同行のシニア面々には少々、辛い様子だった。タパス料理名物のひとつ、タコのグリルにも、粒々岩塩が勢いよくふりかけられていて、
ガリガリと音がするくらいで、タコ食べてるのか塩粒かじってるのか、わからなくなるくらいだった。
だからというわけでもないのだが、個性的な赤ワインがことのほか良く合い、私一人で水みたいにワインをガブガブ飲んでいた。
帰途、千鳥足になっていたのも、さもありなん。
　

宿泊先「Hotel Dalt Murada」は、Moragues家が邸宅を宿泊仕様にコンバートして、2001年に開業させたところ。
全８室、それぞれ形もサイズも異なる。ホテル内ダイニング・ルームは、朝食のみ。朝起きると、階下からぷ〜〜んと
香ばしいクロワッサンの香り。オレンジ・ジュース、フルーツ・サラダ、ふかふかクロワッサン、ハム＆チーズ、パンが
出される。ここの、カフェ・コン・レチェがまた美味で、私は毎朝２杯ずつ頂いていた。

マヨルカ２夜目は、旅に出る前からチェック入れていた新しいレストラン。堪能した。
（この店のことも、「フード＆スポット」でまとめてレポートします）
　

マヨルカ島は、Camper（カンペール）靴の製造地でもあり、ショッピング通りのあちこちでこのブランドを見かけるが、
これに限らず、この島は靴道楽の島だ。実に、靴屋さんの数が多い。しかも、とてもハイ・センス。
靴屋さんを見て回るだけで半日はつぶせるほど。疲れ足なので、ベタ靴が苦手な私はカンペールのものは見るだけに
したが、あれこれと見て、快適なサンダルを見つけて購入。
靴道楽アイランドの極めつけを、とある街角で見つける。その名も「Wine & Shoes」。
マジですかい、と覗きに行ったら、本当にワインと靴が売られていた。う〜〜〜〜んんんん。

　マヨルカ最後の夜は、丸々一冊マヨルカ紹介の英語ガイドブックで「highly recommended」になっていたタパス・バーに
行くつもりだったのだが、ここが夜９時半からのオープンで、午後７時半を過ぎて「もうダメ、待てない」状態となり、
急遽午後８時半からオープンの別の店に変更。
ガイドブックにも「マヨルカでベストと言われる店。予約なしなら、開店直後でグッドラック」と書かれてあったので、
急いでそっちに向かう。　８時４０分くらいに到着するも、テーブルはすべて「予約」札が立てられていて、
でもカウンターが空いていたのでそちらに陣取る。まさにタッチの差。
メニューを眺めているうちに、見る見る間に人・人・人。ふと顔を上げたら、カウンター全て埋まって、ワイン樽をテーブルに仕立てた立ち飲みスペースも、見事に全部人で埋まっていた。ひええええ。


キッチンが見えるカウンター・コーナーに座ったので、注文を受けて出来上がったディッシュが目の前に
並び、メニューを見るより、おいしそうなのをアレ、コレと指差して頼むことができてラッキー。
ここのpulpo a la feria（タコのグリル）は、前述「カラコル」でのそれと違って、塩気が薄く大変美味。
ハマったのは、ししとう。（だと思う）　家でグリルするより、やっぱりマヨルカ、オリーヴオイルたっぷり
使用バージョンだったが、豚だ、タコだ、シーフードだでお疲れ気味の胃には、これが何よりヒットだった。
店の人に、このディッシュ名を書いてほしいとメモをさしだしたら、これがまた読めない。
目の前に重ねてあったメニューを見直して、「Pimentos de Paron」と判明。
ワインは、Cote de Imazのリオハ・レゼルバ2000をハーフボトルで。ほとんど一人で飲み干す。